Что такое инфекционный ожог роз и как с ним бороться. Советы Садовника.

Пятна инфекционного "ожога" на стебле розы
Фото с сайта ЭДСР

Пришло время снять с роз зимнее укрытие. Осмотрите внимательно стебли, присмотритесь к пятнам, которые на них появились. Особенно внимательно отнеситесь к коричневым пятнам с вдавленной поверхностью и утолщающимися краями. При подсыхании пятен кора побега растрескивается, побеги розы отмирают выше поражённого места - это признаки инфекционного ожога роз.

Вот как это заболевание описывается в литературе:

"Инфекционный ожог стеблей - это часто встречающееся заболевание периода покоя растений, когда под укрытиями при избыточной влажности и плохой вентиляции отмирает большая часть побегов. Вначале появляются красновато-бурые пятна с более темным центром. На побегах появляются красновато-черные пятна, иногда со светло-коричневым сухим участком в центре ожога. По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает. На некрозной ткани образуются черные точечные плодовые тела - пикниды.

Возбудителем инфекционного ожога роз является гриб Coniothyrium wernsdorffiae.
Часто этот гриб поражает растение, если оно было перекормлено азотом. Гриб может попасть в ткани роз через ранки на стеблях (остерегайтесь механических повреждений коры побегов роз) и во время осенней обрезки, а затем распространяется по всему растению сверху вниз. Зимует гриб Coniothyrium wernsdorffiae в растении или в почве. Поражаются практически все группы роз.Устойчивых к инфекционному ожогу сортов роз пока нет. В личных садах заболевание может распространяться с роз на малину и ежевику"

Послушаем нашего Садовника:

"Пятно пятну рознь. Инфекционный ожог весьма принеприятная хворь. Имеет очень коварную особенность, а именно с наступлением устойчивого тепла болезнь как бы приостанавливается, а то и "исчезает" полностью. Роза растёт, развивается, цветёть, а потом в одночасье вся желтееть и помираеть. Слава Богу если только поражённая ветвь. Часто бываеть наоборот."

Как же бороться с этой напастью:

"После открытия роз сперва срезаем все повреждённые и замёрзшие побеги(в том числе и поражённые инфекционным ожогом). Вносим в межрядья полное минеральное удобрение(нормы на упаковке) и параллельно с этим проводим обработку от хворей. Хорошо бы это сделать раствором БУРГУНДСКОЙ ЖИДКОСТИ 1%."

Как приготовить усовершенствованную Бургундскую жидкость (устойчивую к дождям):

"На 10 л воды понадобится 60 г медного купороса и 66 г кальцинированной соды. Купорос и сода приготавливаются в разных ёмкостях (желательно не металлических). Затем оба раствора соединить. Купорос тонкой струйкой вливаем в соду, помешивая. Доводим объём до 10 л и ...добавляем туда 1 пузырёк нашатырного спирта. Ещё раз всё перемешиваем. Состав готов."

"Непременным условием избежания инфекционного ожога является укрытие роз на зиму в сухую погоду. Осенью, перед укрытием розы, нужно вырезать невызревшие побеги и сжечь их, оборвать с куста листья.

Подкормку фосфором и калием в нашей зоне необходимо начинать не раньше в середины-конца сентября. Но фосфор и калий усваиваются только на фоне азота. Без присутствия этого элемента в удобрительной смеси розы начинают болеть. В данном случае очень хорошие результаты даёт применение Кемиры газонной Осень.

Если куст всё же погиб, то его нужно выкорчевать и сжечь, а также можно пролить место, где он рос, раствором хлорной извести. Да покрепше. Я так делал, когда у меня в розарии пару роз погибло от корневого рака. Действует. Удалять же всю почву с этого места смыслу неть. Возбудитель заболевания гриб, кроме роз поражает, теперь самое интересное, - малину и ежевику!

Мицелий(грибница)ентой бяки зимуить на поражённых ветвях, точнее в тканях больного побега. А посему, всё шо отрезали в ОГОНЬ! Наиболее сильно "ожог" проявляется на плохо презимовавших или ослабленных неправильной агротехникой розах. Способствует развитию болячки избыточная влажность, а так же различные повреждения коры побегов.

Меры борьбы . Весной своевременно снять укрытие, обрезать и сжечь поражённые побеги. До распускания почек розы опрыскивают раствором(на выбор) 2% медного купороса, нитрафена(2%), или бордосской(бургундской) жидкостью(2%). Проводят профилактические опрыскивания роз в первой-второй декаде мая (на выбор)бордоской(бургундской) жидкостью(1%), хлорокисью меди(0.5%), фундозолом(0.2%), Топсином-М(0.2%). Обязательно в течение сезона проводят регулярные подкормки, корневые и некорневые+эпин(циркон). Особенно осенние(желательно сделать не меньше 2-3 осенних подкормок с интервалом в 14 дней).

Осенью при подготовке роз к зиме удаляют весь лист и невызревшие побеги. Опрыскивают бургундской жидкостью(2%). Подбирают такой тип укрытия, при котором обеспечивается лучшая вентиляция и меньше скапливается влага,например каркасное укрытие агроволокном по дугам из проволоки.

Да, при обработках перечисленными препаратами, кроме бордоской жидкости и нитрафена, желательно добавлять в раствор актару или конфидор макси от тли и прочих кусюче-грызучих.

В своей практике до распускания почек пользуюсь улучшенной бургунской жидкостью. Не так морочливо, как с бордоской. А в период вегетации использую, как наиболее универсальный Топсин-М. На фундазол часто развивается аллергия. Иногда применяю ТИЛТ(от Сингенты).

Правильные агроприёмы, профилактические обработки, внекорневые подкормки микроэлементами. Периодические вечерние обработки эпином (1тюбик на 5 л воды)+ укрытие агроволокном, и результат обеспечен!"

Секреты компостной кучи. Советы Садовника.

Бока и задняя стенка сделаны из стандартного шлакоблока. Блоки укладывали так, чтобы за рядом без отверстий шёл ряд с отверстиями. Этот приём позволил обеспечить регулярный приток воздуха к компосту. Растительные остатки в компостной куче не уплотняю. Скошенную траву, для лучшего перепревания, перекладываю измельчёнными с помощью садового измельчителя древесными остатками. Компост в куче не перкладываю и не ворошу. Для ускорения разложения использую ШЦ-Займ, естественный ферментный препарат получаемый при производстве сахара. Можно вместо фермента запустить в компост на сезон калифорнийских червей. Кроме червей и ферментов образованию компоста помогают личинки некоторых жуков. У меня в компостной куче живут личинки бронзовки(внешне взрослые личинки очень похожи на личинки хруща). Стараюсь регулярно поливать, особенно в засуху, компостную кучу. Первый раз вынул компост через год после закладки. Сейчас это можно делать ежегодно. Извлекаю компост( только полностью перепревший) каждую осень. Предние дверцы поднимаются вверх и фиксируются в таком состоянии с помощью скобы. В этом году вынул примерно 10-15 садовых тачек. Верхний, не перепревший слой органики, остаётся до следующего сезона.




По материалам форума дачников Украины Садиба

ВЫРАЩИВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ДЕЛЬФИНИУМОВ ИЗ СЕМЯН.Советы Садовника

Для получения цветущих растений в первый год, приступаем к посеву в феврале-марте месяце.

Семена дельфиниумов до посева хранят в холодильнике при отрицательной температуре и в герметической упаковке.
Сеем в небольшие пластмассовые ёмкости желательно с прозрачной крышкой.
Заполняем ёмкости пропаренной(прокалённой) питательной почвой, оставив расстояние в 1 см до верхнего края ёмкости.
Проливаем почву раствором ПРЕВИКУРА(как готовить см.инструкция).
Равномерно раскладываем семена по поверхности почвы , с расстоянием не мменее 2 см друг от друга. После чего слегка вдавливаем их в почву и присыпаем сухим промытым песком слоем 7 мм.
Закрываем крышку(п/этиленовый кулёк) герметично и ставим в холодильник на 10-14 дней при температуре +5+7 гр.
Через две недели вынимаем ёмкость из холодильника и, не открывая крышки ставим её в тёплое(+25) и светлое место.
Процесс прорастания длится от 3-х до 12 дней.
После прорастания ёмкость с посевами переносят на хорошо освещённое окно(но не на прямое солнце!!!) с температурой +18+20 гр.
Если такого окна нет, то рассаду ставим под фитолапму, сохраняя ту же температуру.
Проросшие семена выращивают в ёмкости не открывая крышку до тех пор, пока растения помещаются внутри(т.е. не упрутся в потолок).
Крышку раз в день на короткое время, чтобы не подсохли листочки у растений, поднимают и проветривают посевы. Прямое солнце в этот момент ИСКЛЮЧАЕТСЯ!!
Для улучшения роста растений и стимуляции корнеобразования можно поливать рассаду Эпином-экстра(2 ампула на 10 л воды) или Циркон(1 ампула на 10 л воды)
Посевы поливаем очень осторожно. Малейший перелив может погубить посевы . Чтобы защитить посевы от этой напасти(по имени "чёрная ножка") желательно в поливную воду добавлять Превикур. В выращивании рассады дельфиниума(как и многих других растений) желательно руководствоваться правилом"лучше недолить, чем перелить!"
При появлении у дельфиниума 3-х настоящих листьев приступаем к пикировке. Пикируем в небольшие горшочки(разовые стаканчики ёмкостью 200 гр).
Опыление корней корневином при пикировке увеличивает приживаемость растений.
Через 2 недели после пикировки можно начинать подкормки. Для подкормок очень хорошо подходит Кемира Люкс(10гр на 10 л вода).
В это же время начинаем приучать рассаду к солнцу и открытому воздуху. Закалку необходимо проводить постепенно.
В грунт молодые растения высаживаем "со стулом", т.е. не разрушая кома, после окончания весенних заморозков. Первое время растения защищаем от прямого солнца и особенно от слизней.
Через неделю после высадки в сад возобновляем подкормки.
Зацветают растения в год посева, примерно в августе месяце.

По материалам форума "Цветочный клуб"

После дождя: спасайте розы! Советы Садовника.

После сухого и жаркого августа сентябрь обрушился затяжными холодными дождями. Почти неделю лило, моросило, капало и брызгало. И вот наконец к грядущим выходным
гидрометцентр смилостивился и пообещал сухую ясную погоду.

Конечно садоводы не упустят момента побывать на любимой даче, а чтобы отдых в любимом саду был не только приятным, но и полезным для ваших любимых растений, послушаем советы нашего опытного Садовника.

"Дожди наконец-то закончились, бум надеяться. А посему настоятельно предлагаю обработать розы от черной пятнистости (ЧП) и ботритиса(любые медьсодержащие препараты; причём от ЧП , чтобы свесть, придётся делать две обработки с интервалом в 7 дней). В раствор обязательно следует добавить циркон (1 ампула на 5 литров раствора) и только в первую обработку.



Следущий раз циркон используем только в октябре, числа 10. Подкормку по листу можно уже не делать, а вот корневую подкормку с пониженным содержанием азота, делать пора.

Я успел внести удобрение под розы до сезона дождей. Кто так же успел подкормить розы до дождей, сейчас может их не кормить."Шо занатто, то не здраво!" Лучшее удобрение для этой цели всё таже "Кемира Газон.Осень". Преимущество её перед "Кемира. Сад, огород. Осень", в том, что первая - водорастворима, а вторая по действию сходна с нитрофоской, т.е. растворяется в земле в течение 2-3 месяцев.

Нам же надо чтобы розы начали поглощать яду как можно быстрее. Это позволит им быстро подготовиться к зиме. Перестаём так же обрезать отцвёвшие побеги, даём возможность розе образовать плоды, что так же способствует вызреванию побегов, исключает новую волну роста и переводит розы в режим подготовки к зиме."

Как правильно посадить и ухаживать за рододендронами: особенности выращивания в климатических условиях Киева и окрестностей. Советы Садовника.

 

В нашей зоне рододендроны должны расти только в тени. Киев - южная граница для этих растений. То, что могут позволить себе москвичи и питерцы - нам зась!

Лучшие деревья спутники - те у которых глубокая (не поверхностная) корневая система.

Рододендроны любят расти вместе, в одной яме. Расстояние между ними примерно 70 см. Вечнозелёные особи вырастают до 2 м и выше. Это нужно учесть.

До высадки в спецямы (с кислым торфом и обязательно в тени) рододендроны могуть пожить в своих собственных горшках. Только поливать их надобноть слегка подкислённой водой (ph 4.0-4.5): закислять лучче щавелевой кислотой (можно и лимонную использовать). Выверять кислотность по лакмусовой бамаге. А можно подкислять, поливая слабым раствором удобрения для кислых растений («Кемира» для рододендронов и хвойных).

И ещё - для ям необходимо брать специальный торф ( производит Голландия). На нём так и написанно: для азалий и рододендронов. Просто торф для родиков не годится! Специальный торф для рододендронов голландского происхождения я брал в «Эдельвейсе», магазин такой на Петровке. Подкислять грунт для родиков лучше хвоей.

 

Отгораживать тем, что не гниёт - пластиковые мешки (от того же торфу), шифер, листы старого железа, можно и оцинковку, но много цинка – для них неполезно.

Замульчировать землю под кустами и потолще, потолще. Поверхность почвы под кустами ВСЕГДА должна быть прикрыта сосновой хвоей. Края ямы, в которой будут расти рододендроны, на всю глубину надо отгородить от корней других растений (чтобы не было корневой конкуренции у них).

Купание - читай обливание с головою прямо из шланга, можно и из лейки.

Поливать под корень тож надоть. Родики любят воду, но не болото.
Поливать рододендроны надобно с головою. Они очень-но купание любят (единственные из растений в нашем климате).

 

О подкормках. Кормить надобно починать токи через три года от посадки! А раньше - ни-ни-ни, потому как больше вреда буить, чем пользы. Последняя подкормка производится не позднее 10-12 августа. Если делать её позже, то можно не увидеть цветения весной

Рододендроны прекрасно стригутся. Ведь во многих странах с мягкой зимой их успешно выращивают в живых изгородях. А посему, стричь или нет решать, только Вам.

На зиму укрытие делают только из лутрасила (агроволокно №50 белое) в два слоя. Дубовые листья и прочий материал унутрь не класть!

У рододендронов (вечнозелёных) без укрытия зимой довольно часто сносит бутоны. Не боись На следуючий год зацветут, ежели фсё сделаете правильно.

Что бы впредь не наломать дров, приобретите на Петровке книгу Александровой "Рододендроны" и делайте так , как там написанно.

 

И наконец специально для тех, кто хочет, чтобы их отговорили:

«Начинаю отговаривать! Ни в коем случАе не заводить родики! С ими одна маета! Спецяму им рой, края ямы зашищай от корневой конкуренции других растеньев! Хвоей мульчируй, шоб не посохли. Корми специяльным добрывом! В жару купай их с головой. А зимой?! Обязательно укрывай двойным спандбондом шоб не промёрзли цветочныя почки. А потом ешо ищи им свиту, и шоб смотрелася достойно! А хлороз?!, А рододовый жук, шо листья уродуеть?! НЕ-е. Родики нам не нать! Бум тока на их картинки таращиться!»

По материалам дачного форума.

Как не наступить на грабли, покупая и сажая анемону японскую. Советы Садовника.

Фото Олега Лыкова

При покупке очень внимательно рассмотрите контейнер. Можно достаточно легко проверить росла ли анемона всё время в контейнере или её пересадили туда перед самой продажей. Первое - корни растения должны выглядывать через отверстия в дне горшка. Второе - проверить так же можно, потянув растение за "чуб" вверх и слегка(слегка!) встряхнув. Если растение подымается вместе с горшком, а не вылазить из яво, то анемона растёт в горщику давно. И главное, анемона при покупке должна цвесть. А то мона купить снова кота в мешке, да ешо с обычными белыми кветами.

При посадке на участок выбирайте полутенистое, влажное место. Можно и тень, но не под дубом или каштаном. Садить необходимо глубже(примерно на 7 см), чем она была посаженна в горшок. Так чтобы корневище оказалось на глубине 10-12 см. Ком не разбивать! Шобы он сам не развалилси, полейте за час до посадки растюху. На зиму, после умирания надземной части, анемону лучче ( от греха подальше) прикрыть разным растительным мусором, слоем 5-10 см. В апреле мусор мона снять, если шо-то останется. Я обычно не сымаю, а оставляю как мульчу.

По материалам форума "Цветочный клуб"

Холодает. Готовимся к заморозкам. Советы садовника.

 

Летняя жара сменилась похолоданием. К выходным возможны заморозки на почве. В связи с этим неутешительным прогнозам садоводы заволновались:

"Ну что, выкапываем все, что требует выкопки? Или понадеемся, что пронесёт?"

Его Величество Садовник тут же отреагировал:

"Спокойствие, только спокойствие!

Никто никуда не идёт! Это я о "выкапываем всё до заморозков! "

Во-первых, "всё что требует выкопки", копается как раз после заморозков. Это им сигнал, что пора спать! Можно, правда, слегка подстраховаться и загодя (перед самыми заморозками) обильно полить растения и землю вокруг них. Некоторыи летники конечно снесёт( типа чернобривцев, лобелии, майоров...). Петуния такие заморозки выдержит.

Поливать всё. Что не уцелеет, выкапывать: гладиолусы, георгины, ацидантеры, тигридии, а также канны и каллы, туберозу(ее вообще выкопать с комом загодя и в горшок), анемону корончатую и лютик восточный (он же ранункулус), зефирантус и калахортус, пеларгонию зональную, эукомис и иксию, бегогнию клубневую, а также агапантусы (у кого имеются). Выкапывать на следующий день после сносу. Обязательно очистить от отмерших частей, просушить и закладывать на хранение (каждое растение
по своей технологии). Если есть конкретные вопросы, получить на них ответы можно будет на очередном заседании клуба 16 сентября 2008 г.

По материалам форума "Цветочный клуб"

Как подготовить к зимовке книфофию ягодную. Советы Садовника.

Фотография Константина Александрова.

Книфофия ягодная — Кniphofia uvaria (L.) Hook.

В диком виде растет в Капской провинции Южной Африки. Подробно о книфофии можно прочесть в Энциклопедии Декоративных Садовых Растений (ЭДСР)

Чтобы ваша книфофия благополучно пережила наши часто бесснежные, иногда слишком мокрые или слишком морозные зимы, послушаем советы нашего знаменитого Садовника:

Больших проблем по зимованию книфофий нет. Самое главное - не допустить замокания зимой. Есть два варианта решения этой задачи.

Первый, как советуют москвичи, после первых заморозков аккуратно выкопать растение с комом и поместить его в ведро или горшок. После контейнер поставить в непромерзающий подвал или погреб. Хранить при +2+5. Поливать оочень редко и ооочень осторожно! Весной, как только потеплеет, растение высажують в сад на прежнее место.

Хоть у меня и есть непромерзающий подвал с нужной температурой, я так не делаю.

Второй способ - зимовать прямо на месте, соблюдая некоторые правила. После осенних заморозков следует полностью обрезать лист, оставив пенёк примерно 5 см. Листья всё равно не перезимуют, а вот при оттепели могут начать преть. Если это происходит - корневищу капец! После того как лист обрезан, засыпаем пенёк и землю вокруг растения(примерно диаметром 50 см, если позволяет место) сосновой хвоей. Слоем примерно 5-7 см. А перед самыми морозами(или выпадением снега) накрываем куст, поверх хвои, пустым ящиком( ящик берём большой по площади, что бы прикрыл как можно большее пространство). Ящик( или другая накрывка) обязательно нужен без щелей. Вода или снег не должны проходить сквозь него. Плёнку и спандбонд в этом случае использовать низзя!!!

Я пользуюсь именно этим пособом. За двадцать с лишним лет не выпала ни одна книфофия(в процессе зимовки). Так конечно выпады были, в основном от поражения луковой мухой.

По материалам форума "Дачный клуб"